Οκτώ μέρες κάπου αλλού, παράρτημα
Μάιος 2010
Είπα μου ότι μια κρουαζιέρα ίσως αποτελούσε μια λύση διακοπών για κάποιον που επανέρχεται από προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Αλλά ήταν λάθος, εκτός αν κάποιος παραμένει κλεισμένος στην καμπίνα του. Δεν μπορούσα να φτάσω στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να βγω από το πλοίο. Έτσι περπατάμε πολύ, πολύ πολύ.
Ένα εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη. Στα αριστερά, η επιφάνεια θέρμανσης για την ψήσιμο των κρέπων.
Τα πάντα ξεκινούν με ένα «μικρό» πλοίο, στο οποίο επιβιβαζόμαστε στο Μαρσέλ:
Ο Coral, της εταιρείας Louis, 950 επιβάτες, 300 μέλη πληρωμάτων, 145 μέτρα μήκος, 9 παρατάξεις.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα πλοία· «ζουμπού-σκιπς».
Ένας από τους επιβάτες μου είπε ότι είχε κάνει μια καταδικαστική κρουαζιέρα σε ένα πλοίο που μετέφερε 6.000 επιβάτες, με 3.000 άτομα στο πλήρωμα.
«Απλά να πας από την καμπίνα στο εστιατόριο ήταν τόσο περίπλοκο που σε έκανε να χάνεις κάθε όρεξη για γεύμα…»
Εδώ, ένα τέτοιο Λεβιαθάν, μπροστά από τη Σαντορίνη:
Προσωπικά, στο παρελθόν, προτιμούσα διακοπές λιγότερο ανεστιασμένες:
Χαμονίξ, φωτογραφία JPP. Τα τρία σημεία στο πρώτο πλάνο απεικονίζουν μια ομάδα που περπατά πάνω στο παγετό.
Ή πριν από λίγα χρόνια:
Αίγυπτος: στον ιστορικό χώρο του Ντασχούρ, 2006. Στο παρασκήνιο, η ρόμβοειδής πυραμίδα.
Σε μια κρουαζιέρα, οι επιβάτες πηγαίνουν από συνέλευση σε συνέλευση:
Συνέλευση πριν από την επίθεση.
Η μέση ηλικία: μεταξύ 60 και 90 ετών.
Παράδειγμα σχολίων, απέναντι στα οποία καλύτερα να κλείσεις τις ακουστικές σου:
«Είναι φανταστικός αυτός ο Μπεν Λάντεν. Από πάνω από δέκα χρόνια, με μικρές επιθέσεις του τύπου φτηνά εκρηκτικά σε καλαθοσφαίριση, καταφέρνει να κρατάει τις ΗΠΑ σε στάση ετοιμότητας, αναγκάζοντάς τις να κάνουν ένα οικονομικά καταστροφικό στρατιωτικό προσπάθεια για να τις εξαντλήσει οικονομικά».
Δεν παραλείπεται τίποτα στο πλοίο, ακόμα και στις αθλητικές δραστηριότητες.
Αντίθετα, ορισμένα μέτρα ασφαλείας χρειάζονται επανεξέταση. Στα σώματα σώζεται ορίζονται θέσεις με σήμανση, οι οποίες ίσως δεν αντιστοιχούν πλέον στο σώμα πολλών επιβατών και επιβατριών:
Εκτός αν προβλέπεται θυσία κάποιων επιβατριών. Ίσως…
Γενικά, είναι καλύτερα να αξιοποιήσεις την εμπειρία επιβατών που έχουν ήδη κάνει προηγούμενες κρουαζιέρες, πριν πέσεις χωρίς σκέψη σε εκδρομές. Παρακάτω θα αφιερώσω μια σειρά σχεδίων στη Σαντορίνη, έναν τουριστικό χώρο που έχει εξολοθρευθεί τελείως τις τελευταίες δεκαετίες. Μόλις πριν από είκοσι χρόνια, η πρόσβαση στο χωριό γινόταν μόνο πεζός ή σε μουλάρι. Σήμερα έχει κατασκευαστεί τηλεφερικό, το οποίο με κάθε κύκλο μεταφέρει 36 άτομα, σε έξι καμπίνες των έξι επιβατών. Τα υπόλοιπα ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένου ενός… κινέζικου εστιατορίου.
Δεξιά του τηλεφερικού, η διαδρομή ανάβασης, που χρησιμοποιείται από πεζούς και μουλάρια (η φωτογραφία από τη Wikipedia είναι από πριν την κατασκευή του τηλεφερικού).
Μόλις ένα πλοίο με τρία χιλιάδες επιβάτες αγκυροβολήσει, η μεταφορά τους στην κορυφή μέσω του τηλεφερικού θα χρειαζόταν δέκα ώρες. Έτσι κατασκευάστηκε άλλο ένα ναυτικό έργο στα δεξιά, μη ορατό από την κύρια θέα, ώστε τα λεωφορεία να μπορούν να φορτώσουν τουρίστες και να τους μεταφέρουν μέσω ενός περιστροφικού δρόμου στο εμπορικό δρόμο, όπου μπορούν να κάνουν τις αγορές τους. Στη συνέχεια τα ίδια λεωφορεία τους επιστρέφουν, φέροντας αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή στην Ταϊλάνδη.
Αυτή η νήσος, παλιά φανταστικός σταθμός, απλά δεν υπάρχει πλέον. Η Σαντορίνη, η νήσος των κρασιών, έχει γίνει απλά ένα σκοτεινό ρήγμα. Ο τουριστικός αυτός χώρος έχει γίνει αναγνωρίσιμος (είχα πάει εκεί πριν από 30 χρόνια). Για να δώσουν περισσότερη δραματικότητα στην επίσκεψη, έχουν εφεύρει την εκδρομή στο «ηφαίστειο» στο κέντρο, με πλοίο.
Η τελευταία προσέγγιση της άνοιξης του 2010 ήταν εξαιρετικά άφιλανδρη ως προς το κλίμα:
Η περιπάτηση είναι εντελώς άνευ οποιασδήποτε ενδιαφέροντος. Το πλοίο μεταφέρει μετά τους επιβάτες σε άλλη νήσο, όπου θα βρίσκεται μια «ζεστή πηγή»· απόλυτη ανοησία.
Αυτά τα λίγα στοιχεία είναι πολύ πιθανό να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της Σαντορίνης τις τελευταίες δεκαετίες. Να ότι αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα σηματοδοτεί την καλντέρα ενός τεράστιου ηφαιστείου, το οποίο κατέστρεψε τη μινωϊκή επικράτεια στην Κρήτη το 1600 π.Χ.
Ελλάδα – Κρήτη – Τουρκία
Μετά τη δημοσίευση αυτής της σελίδας, κάποιοι Έλληνες αναγνώστες με κατηγόρησαν για ελληνοφοβία. Προτιμώ να με κατηγορήσουν για κρετινοφοβία. Η καταστροφή των τουριστικών χώρων δεν είναι ειδικότητα των Ελλήνων, απομακρυσμένη από το πραγματικό πρόβλημα. Γενικά, σε ορισμένες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας, ορισμένοι χώροι έχουν αποφύγει την καταστροφή. Ας αναφέρω την περίπτωση ενός «Σαιν Τροπέζ» της ακτής της Σορρέντο: η Αμάλφη.
Η επόμενη κόμικς απλά εικονογραφεί αυτό που συμβαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Παντού, οι κάτοικοι αυτών των τοποθεσιών φέρουν ευθύνη, και πολύ περισσότερο οι τοπικοί πολιτικοί, που επιδέχονται διακριτικούς δωροδοκίες. Δεν υπάρχει τουριστικός χώρος που να μην επιδοθεί στην επιθυμία επιχειρηματιών και αναπτυξιακών εταιρειών. Ας αναφέρω μια περιοχή που γνωρίζω καλά: τα Κανάκια, μεταξύ Μαρσέλ και Κασί, μία από τις πιο όμορφες ακτές του κόσμου, όπου έχω ασκήσει αλπινισμό για χρόνια, και όπου επιτυχώς δημιουργήθηκαν επιτροπές άμυνας που αντιστέκονται στην κατασκευή δρόμου παραλίας, ο οποίος θα οδηγούσε σε ξ